El día 15 de abril hemos tenido una visita guiada al CENTRO CULTURAL DE CHINA EN MADRID.

En primer lugar pudimos admirar la exposición titulada “Elegancia y Tradición—El Qipao y la Cultura Haipai”, consistente en una magnífica colección de qipaos, vestidos chinos tradicionales, que muestran la elegancia de la mujer china. Originario del siglo XVII, inspirado en las holgadas túnicas manchúes durante la dinastía Qing, el qipao evolucionó posteriormente, influenciado por las modas occidentales, y en la primera mitad del siglo XX los modelos eran ya más entallados. Dotados de su característico cuello chino, están confeccionados en seda bordada –los más lujosos- o forrados y de lana los utilizados en invierno y, en vez de botones, se adornan con broches tejidos en forma de nudo.

En el patio pudimos ver los típicos farolillos de papel y las tiras de tela colgante de diferentes colores, cuyos nudos propician la suerte, el amor, la prosperidad, la paz de espíritu, etc. Allí nos obsequiaron con unos coloridos pañuelos.

Finalmente asistimos a un aula-taller, donde se nos proyectó un video explicativo de distintos aspectos de la cultura china: geografía, medicina, caligrafía, gastronomía, astronomía, etc. También se comentó el sistema de selección de altos funcionarios, que data del año 606 y ha pervivido hasta la actualidad, y que se basa en la realización de rigurosos exámenes, idénticos en todo el Imperio, que al igual que en nuestras oposiciones valoraban exclusivamente el mérito y la capacidad de los aspirantes, con independencia de su origen y clase social.

Dentro de las actividades culturales del mes de marzo hemos tenido ocasión de conocer el madrileño Palacio de Santa Cruz, sede principal del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Resultó un magnífico complemento de la visita que tuvimos en febrero a la Casa de la Villa, ya que ambos edificios son de la misma época y obra del mismo arquitecto, Juan Gómez de Mora, por lo que comparten una misma estética en su exterior, siendo evidente que aún perduraba la influencia de Juan de Herrera, el arquitecto de El Escorial.

El Palacio de Santa Cruz fue construido durante el reinado de Felipe IV, al igual que otros edificios que tenían por finalidad dotar a Madrid de la prestancia adecuada a su capitalidad. Tiene en común con el Ayuntamiento la fachada sobria, alternando granito y ladrillo visto, y los torreones de sus esquinas con elegantes chapiteles, inicialmente recubiertos con tejas, pero posteriormente sustituidas por pizarra. Sin embargo, aquí destaca la portada noble, decorada con un imponente escudo.

Originalmente fue Cárcel de Corte y Sala de Alcaldes. Éstos eran los encargados de organizar los viajes de los Reyes y del numeroso séquito que les acompañaba, y ocuparse de que todo estuviera adecuadamente dispuesto para cubrir sus necesidades. En cuanto a la cárcel, no tenía la consideración punitiva actual, sino que era una especie de prisión preventiva donde se retenía a personas acusadas de ciertos delitos en espera de ser juzgados, corriendo a cargo de los propios presos sus gastos de manutención y alojamiento.

En su interior, destaca la escalera monumental, la Sala de Embajadores, y el rico patrimonio mobiliario, especialmente alfombras, tapices, lámparas y cuadros, algunos de ellos cedidos en depósito por el Museo del Prado. Las estancias del segundo piso se estructuran alrededor de los dos magníficos patios interiores, de traza neoclásica. Dichos patios están rodeados de columnas toscanas de granito y arcos de medio punto, con dos frisos en su base, uno de decoración clásica y otro con metopas, que se siguen denominando Patio Colón y Patio Elcano, por las estatuas que había en ellos cuando, durante el siglo XIX, el edificio fue sede del Ministerio de Ultramar.

Estas y otras muchas curiosidades nos fueron narradas por don Enrique de Álvaro Reguera, Jefe del Área de Ceremonial de la Dirección General de Protocolo del Ministerio, que nos acompañó en la visita, haciéndonos disfrutar con su extensa cultura y su simpatía extraordinaria.

Asimismo nos expuso las funciones de su Dirección General, que no se limita a la organización de eventos, sino que tiene encomendada la compleja gestión de las relaciones diplomáticas y la programación y desarrollo de actos oficiales, en estrecha coordinación con otras Administraciones Públicas. El más importante es, sin duda, el acto de introducción de embajadores, con la solemne presentación de cartas credenciales al Rey, y nos explicó en detalle las actuaciones administrativas que previamente deben realizarse.

El pasado día 11 de marzo, Benito Ramos ha impartido una conferencia con el título “América Latina y la Unión Europea: una alianza estratégica”.

El acto se desarrolló en la sede del INAP en la madrileña calle de Atocha. La conferencia se engloba en la serie de conferencias que organiza la Asociación española de antiguos alumnos del INAP (AEINAPE).

El conferenciante fue presentado por Consuelo Sánchez Naranjo, Secretaria de Estado de Función Pública, y su intervención fue seguida por un numeroso público, tanto el presente en la sede del INAP como los que lo siguieron por streaming.

El conferenciante comenzó su intervención analizando los aspectos más significativos del actual contexto mundial en los ámbitos geopolíticos, geoestratégicos y geoeconómicos.

Dichos aspectos se refieren a:

1. La divergencia demográfica entre el este y el oeste, sobre la que se superpone una convergencia tecnológica del oeste sobre el este, así como la desigual distribución de la riqueza mundial.

2. La competencia tecnológica entre Estados Unidos y China como motor de la configuración del nuevo orden económico internacional en el marco de la cuarta revolución industrial centrada en la Inteligencia Artificial.

En segundo lugar se refirió al actual panorama de América Latina, la Unión Europea y España, en sus aspectos económicos e institucionales y el entramado de las relaciones existentes entre ambas regiones, históricamente y culturalmente ricos, que ya constituyen un eje fundamental en el panorama geopolítico y geoeconómico global.

Y por último destacó sobre la urgencia, manifestada por las autoridades de la Unión Europea, de consolidar una  efectiva Alianza Estratégica entre Europa y América Latina, mediante instrumentos como los acuerdos de carácter económico y político con Mercosur, México y Chile, tendentes con perspectiva de futuro a concretarse en una Comunidad Política Euro-Latinoamericana. Y todo ello preservando y compartiendo los valores de la libertad y de la democracia, y con respeto al Derecho Internacional, contribuyendo así a la gobernanza mundial.

Con motivo del día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se celebró una jornada en el INAP que ha reunido a mujeres profesionales de la Administración en sectores como la tecnología, la ciencia, la economía y la política, entre otros.

La secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, ha clausurado el acto ‘8m: mujeres y responsabilidad pública’ que se ha celebrado en la sede del INAP, asegurando que la brecha de género se ha reducido entre los altos cargos de la Administración del Estado desde 2019. El evento ha reunido a un nutrido número de mujeres ejemplos de trayectorias profesionales en entornos tradicionalmente masculinizados, como son la tecnología, la ciencia, la economía y la política.

En el periodo que va de 2019 a 2025, entre los altos cargos de la Administración General del Estado se ha pasado de una representación del 70% de hombres y el 30% de mujeres “a una distribución del 60% y el 40%, respectivamente”, ha indicado la secretaria de Estado. Con estos datos, la brecha de género se ha reducido en 20 puntos porcentuales y se cumple lo establecido en la Ley Orgánica 2/2024 de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres.

Estos datos provienen de la Oficina de Conflicto de Intereses que, en el ámbito de su competencia dentro de la Ley 3/2015 reguladora del ejercicio de alto cargo de la Administración, incluye en la estadística los niveles de ministra, secretarias de Estado, subsecretarias; secretarias generales, secretarias generales técnicas y directoras generales. Teniendo solo en cuenta la paridad en los cargos de ministros/as y secretarios/as de Estado, el avance es más notable puesto que ya en 2019 las mujeres superaron a los hombres y desde entonces la paridad se ha mantenido muy estable.

Sánchez Naranjo ha aprovechado este encuentro para invitar a una reflexión sobre la necesidad de trabajar para que estos espacios de igualdad se consoliden y expandan. “La promoción de la igualdad en la Administración es una garantía para fortalecer nuestra democracia y, estoy segura, es también una inversión en la paz del futuro”.

Además, ha señalado que el progreso de las mujeres en la responsabilidad pública “no es una concesión”, al tiempo que ha asegurado que “España es un país más avanzado gracias a la incorporación plena de la mujer al liderazgo público”.

Hoy, 8 de marzo, quiero rendir homenaje a una mujer singular que falleció este mismo día de hace 900 años: Urraca, reina de León y Castilla. Pasó a la Historia con el apodo de La Temeraria. Posiblemente de haber sido hombre, su denominación habría sido la Valiente, la Indomable, la Luchadora, etc. Pero era mujer, y además una mujer que no se resignó al papel de hija obediente, ni de esposa sumisa, ni de madre abnegada, ni de cristiana devota, ni de moneda de cambio al servicio de intereses políticos.

Había heredado de su padre -Alfonso VI- el espíritu combativo, de su madre -Constanza de Borgoña-, la afición a la música y a la poesía, y de su tía –Urraca, reina de Zamora- el nombre, que aunque ahora lo asociamos con una especie de cuervo, en aquella época era muy corriente en Navarra, Rioja y Vizcaya. La palabra deriva del latín aurum (oro), en euskera urrea, con la terminación vasca del femenino –ka. Significa, por lo tanto, Aurea o Dorada. Y precisamente las urracas se llamaron así por su afición a los objetos brillantes.

Sus primeras peleas infantiles comenzarían posiblemente con su hermanastra Teresa, hija de Jimena Muñoz, concubina del rey. Ambas niñas tenían la misma edad -13 años- cuando Alfonso, para conseguir apoyos en la lucha contra los almorávides, las casó con dos nobles francos primos de su esposa, Raimundo y Enrique de Borgoña y, para su dote, desgajó un gran territorio del noroeste del reino leonés y lo dividió en dos partes: el reino de Galicia para Raimundo y Urraca, y el condado de Portucale para Enrique y Teresa. Para su repoblamiento, ambos yernos trajeron campesinos e importaron vides de su tierra natal, así que gracias a ellos actualmente podemos disfrutar del albariño y el oporto.

En el año 1109 falleció Alfonso VI. Como su único hijo varón, el joven Sancho, había también muerto un año antes en la batalla de Uclés, Urraca fue proclamada reina de León. Para entonces era ya viuda y tenía dos hijos –Sancha y Alfonso- y los grandes del reino, al frente de importantes facciones, se disputaban su mano. Para evitar enfrentamientos internos y conseguir aliados en la lucha contra los musulmanes, los nobles la presionaron para que contrajera segundas nupcias con el rey de Aragón, Alfonso I, el Batallador.

Si a pesar de ser una unión de conveniencia, hubiera existido entre los cónyuges, no amor pero al menos algo de respeto, este matrimonio habría significado la unión de la España cristiana casi 400 años antes de la boda de los Reyes Católicos, pero la realidad fue un auténtico desastre. Ella, poseedora de una refinada cultura y un carácter decidido. Él, violento y autoritario, criado en la rudeza de los caballeros templarios y, parece ser, más inclinado a los hombres que a las mujeres. Y además un maltratador de manual, tal como relata la propia reina: Me vi forzada a seguir la disposición y arbitrio de los grandes, casándome con el cruento, fantástico y tirano rey de Aragón. El cual, no sólo me deshonraba con torpes palabras sino que muchas veces mi rostro fue manchado por sus sucias manos y golpeado por su pie.

Las peleas no fueron solo domésticas, sino que devinieron en una cruenta guerra civil, con las tropas aragonesas invadiendo tierras castellanas y la reina encerrada en una torre en tierras aragonesas. Finalmente el matrimonio, que no había tenido descendencia, fue anulado por el Papa Pascual II bajo pretexto de consanguinidad entre los cónyuges, por ser ambos descendientes de Sancho III de Navarra.

Pero aún vendrían más guerras. En un juego de alianzas y contralianzas, Doña Urraca tuvo que luchar contra su hermana y su cuñado que querían convertir Portugal en reino independiente, con Diego Gelmírez, el todopoderoso arzobispo de Santiago de Compostela, con su propio hijo, Alfonso Raimúndez, que se había autoproclamado rey de Galicia y, por supuesto, con los almorávides. Ello sin descartar las revoluciones de los burgueses en Santiago y Sahagún.

En su vida sexual también fue una mujer rompedora. Tuvo como amantes reconocidos a los condes Gómez González y Don Pedro de Lara, con quien tuvo “fijos a furto”, con gran escándalo de los sectores clericales, que la acusaron de adúltera y la compararon con Jezabel, la malvada de la Biblia. También se le atribuyó el despojo de los tesoros de iglesias y monasterios, y describieron su muerte como un castigo divino, cuando en medio de un oficio religioso, en la Basílica de San Isidoro de León, “se le quebró el cuerpo por la mitad”. Los historiadores interpretan que sufrió un aborto, muy peligroso en su época sobre todo para una mujer de 44 años, y en muy grave estado fue trasladada al castillo de Saldaña donde falleció. Le sucedió en el trono su hijo, que pasó a la historia como Alfonso VII, el emperador.

El desempeño de la labor política de la reina Urraca es actualmente objeto de controversia. Las crónicas oficiales, claramente negativas, carecen de imparcialidad por cuanto fueron escritas por sus enemigos y además están impregnadas del discurso misógino del Medievo: “Gobernó tiránica y mugerilmente”, porque “el ánimo de la mujer es débil y fácilmente se desorbita. Mejor es maldad en hombre que bondad en mujer”. Otras fuentes en cambio la describen como una gobernante enérgica y justa, muy preocupada por el bienestar de sus súbditos y muy querida por ellos. Ante estas contradicciones, estamos asistiendo a un revisionismo de su reinado mediante un análisis riguroso de las fuentes históricas.

Lo que es indudable es que se trató de una mujer extraordinaria, inteligente y poderosa, consciente de su valía, decidida defensora de sus derechos dinásticos y, sobre todo, de su independencia como persona.

Angeles Viladrich

RECORRIENDO PARMA

Fue Parma, capital de la Provincia homónima, la siguiente parada en este tour, ciudad situada en la llanura padana entre los Apeninos y el río Po, a la que cruza el río Parma, afluente de aquél, y que es un pujante centro industrial con grandes empresas alimentarias en una zona agrícola muy fértil y con una potente ganadería porcina, lo que ha llevado a generar allí una sólida cultura culinaria que se traduce, por ejemplo, en la elaboración de dos muy exitosos productos: el queso parmesano y el jamón de Parma. Es una Ciudad que permite vislumbrar un alto nivel de vida y prosperidad, con tiendas elegantes, siendo un enclave comercial de relieve, así como lugar de una tradición cultural de largo recorrido, reflejada en su arquitectura medieval, con una Universidad singularmente activa, con un Teatro que es uno de los templos de la Ópera y de la música clásica de Italia y que ha tenido históricamente un notorio protagonismo político. Es, pues, una urbe que destaca por su centro histórico, predominantemente medieval, por la música, por el teatro, por su tranquilidad y porque reinan las bicicletas.

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A PROPÓSITO DE UN LIBRO Y EN TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE

En tiempos como los actuales plagados de incertidumbres en el escenario de un palpable desorden mundial-que váyase a saber cuándo y en qué términos se recompone- y creciendo al galope la desigualdad, se extiende en la ciudadanía la desconfianza en la política y en sus instituciones, acompañada de una pérdida de fe en el futuro, se echa en falta la presencia de una dimensión moral en la política y en la vida cotidiana.

Y en esa preocupada cavilación andaba sumido el que esto firma cuando cayó en sus manos un libro, felizmente reeditado, cuyo autor es Rafael Argullol (1), que es, así lo entiendo, un hondo y acabado ensayo acerca del impresionante caladero artístico que fue la Toscana (representada por Florencia, sobre todo, y por Siena) en el Quattrocento (el siglo XV), forjando el Renacimiento. Dicho esto, conviene aclarar que el Renacimiento comenzó a perfilarse ya en el Trecento (el siglo XIV) y se prolongó en el Cinquecento (el siglo XVI) primero con su propagación en Milán, Venecia y Roma en una primera fase, extensible más tarde a otras zonas del territorio italiano y a otros lugares de Europa.

Narra Rafael Argullol en su libro cómo el Quattrocento conllevó una “explosión” cultural de belleza, de talento que fructificó en la Pintura, en la Escultura y en la Arquitectura pero que también impactó en lo científico- por la estrecha relación entre Arte y Ciencia- esto es, en los ámbitos de la Astronomía, de las Matemáticas, de las Ciencias Naturales, de la Física…Esa “explosión” cultural se produjo a partir de una recreación de la Antigüedad Clásica, buceando en la misma, y transformando el lenguaje figurativo de lo artístico en el contexto de una crecientemente generalizada revolución estilística. Y en esa” movida” emergió como componente indesligable del Renacimiento, el Humanismo, que, frente al teocentrismo medieval, demandaba procedimientos asentados en la experiencia, en la comprobación de la causalidad (con el trasfondo pitagórico de la proporción y de la geometría) y emitía un antropocentrismo optimista asentado en la individualidad humana, en el cuerpo humano como medida de todas las cosas, planteando, en definitiva, un tipo distinto de hombre.

Finalizaba en aquellas calendas del Quattrocento la compleja y relevante época medieval con turbulencias y oscurantismos y el Renacimiento/Humanismo aportó luz-presentando una lograda confluencia de inteligencia, de realismo y de eficacia y atendiendo a principios de proporción, de orden, de armonía, de gracia y de claridad- una nueva concepción de la Civilización, una forma ordenada, sacralizada y hasta podría decirse, para aquellos tiempos, globalizada de estar en el mundo. Y uno se pregunta si no tendrá que forjarse un nuevo Humanismo, sustentado en la libertad y en la solidaridad de la condición humana, que anteponga las Ideas, con nuevos valores, a la Técnica-como aconteció en el Renacimiento-para que no ocurra lo que hoy se advierte que, por el contrario, sucede y es que la Técnica precede, propiciándose un individualismo exacerbado del ser humano y su desorientación, a las Ideas y todo ello con el peligro añadido de que la Técnica pueda incluso poner en jaque, con la robotización, con la Inteligencia Artificial, a sus mismos inventores.

El caso es que en esas estábamos cuando el que esto suscribe se encontraba presto a emprender un periplo corto, lo que le llevaría a ser selectivo en el recorrido, a realizar por el Centro de Italia (otros preferirán decir que por la Italia del Norte), y, en concreto, por la Región de la Emilia-Romagna ( la Emilia-Romaña), donde no parece haber anidado el turismo masivo De forma instintiva, por el arrastre de las anteriores consideraciones, pretendía el viajero, acaso prioritariamente, identificar las huellas del pasado renacentista en las ciudades a visitar en la Península italiana, que las hay y de nivel. Luego, en el transcurso del viaje sucedería que, además de admirar obras renacentistas, el campo de observación del viajero se ensancharía al tener que atender también a otros estilos artísticos a la vista del innumerable, variado y rico patrimonio monumental que se le fue presentando, lo que se ha intentado transmitir en estas líneas.

VISITANDO BOLONIA

El viaje comenzó en la Ciudad de Bologna, Bolonia, emplazada en un extremo de la llanura padana y que es un lugar estratégico de encuentro de vías principales de comunicación en la Península italiana. Bolonia es precisamente la capital de la Región de la Emilia-Romaña y cuenta con un mayor número de habitantes que todas las poblaciones de la citada Región y con una densa historia a sus espaldas, ya que fue ciudad libre, dependió del Papado y después conoció gobiernos de “le Signorie”(gobiernos principescos o de nobles). Volvió Bolonia a formar parte, en 1506, de los Estados Pontificios durante el Papado de Julio II, jugando un importante papel en los mismos en su condición de ser la capital del Norte de aquellos, situación de dependencia del Papado que se prolongó- si bien con alguna interrupción como la producida por la entrada en Bolonia, en 1796, de tropas francesas- hasta 1860 con su integración en el Reino de Italia al hilo del proceso de Unificación.

Bolonia conoció, en otro orden de cosas, experiencias bien distintas el pasado siglo: la tragedia derivada del rigor de la represión fascista; mussoliniana, la desgracia, en 1980, de un terrible atentado terrorista cometido por neofascistas en la estación de ferrocarril, y la gobernación del Municipio boloñés por el Partido Comunista Italiano desde 1945 hasta 1999, gobernación, que fue todo un modelo en aquellos años, centrada en una eficiente gestión de servicios sociales, en una planificación urbana que giraba en torno a una rehabilitación del casco histórico y en la participación ciudadana.

Es Bolonia, según M. de Montaigne (2) una “grande y bella ciudad”, lo que precisó más J.W. Goethe (3) al sostener que Bolonia es “antigua, venerable y docta”. Y lo que ha de decirse, en primer término, es que se trata de una urbe que, lejos de vivir instalada en la zona de confort de su pasado, encara el presente con un enfoque de modernidad y mira decididamente al futuro. Ciudad situada entre los ríos Reno y Savena, bulliciosa, de gran vitalidad, constituye un centro industrial (con potentes industrias de transformación), agrícola (con una floreciente agricultura basada en una tierra rica y fértil), comercial (con un importante barrio ferial que la convierte en un agente comercial de primer orden) y cultural (con una dinámica Universidad al frente de la causa), además de constituir un relevante enclave de producción gastronómica.

Acoge Bolonia, de otra parte, tiene diseminado su patrimonio cultural por toda la Ciudad contando con una infinidad de monumentos religiosos, debido, estima el viajero, a su secular dependencia, con un especial protagonismo boloñés en ese escenario, de los Estados Pontificios. Su casco histórico medieval es el segundo más grande de Europa después de Venecia y está bien conservado, y resulta de interés recorrer el barrio judío, colmado de callejuelas, que fue un gueto desde 1556 hasta 1593, año de la expulsión de los judíos. Presenta una llamativa particularidad que consiste en disponer de más de cuarenta Kilómetros de soportales, de pórticos, que fueron declarados, en 2021, por la Unesco Patrimonio de la Humanidad, y en exhibir llamativos tejados rojos en muchos de sus edificios-y sobre este particular se pronunció J. W. Goethe (4) al decir que “los tejados están todos limpios y son bonitos”, habiendo supuesto, por esta característica, que a Bolonia se la denomine por esa razón la “Rossa” ( la Roja).

Bolonia cuenta, desde 1088, con la Universitá (Universidad), el famoso “Studio”, más antigua de Europa con acreditado prestigio, sobre todo en los campos de la Medicina y del Derecho -de ahí que se conozca a Bolonia por la “Dotta” ( la Docta), y sirva como ejemplo de su condición de referente la circunstancia de que la Unión Europea denominó “Bolonia” a un Plan sobre la Enseñanza Superior en el espacio europeo, una Universidad que goza de un especial protagonismo en la vida ciudadana boloñesa. La actual Universidad se despliega en distintos edificios a lo largo de las vias Zamboni y Belmeloro, destacando el edificio de la Facultad de Giurisprudenza, con pórtico y bellos arcos, y reflejando el barrio universitario una vitalidad que contagia a una Ciudad que ya tiene mucha marcha.

Son, en otro orden de cosas, los “inventos” de Bolonia de la salsa a la boloñesa y de los tortellini, entre otras habilidades, los que llevan a que aquella sea conocida por la “Grassa” (la Gorda) a causa de sus consistentes platos con abundante mantequilla, queso y salsas. Por otra parte, es una urbe, la boloñesa, con amplias zonas peatonales en su zona centro, si bien el peatón, y sirva ello de aviso a navegantes, no deberá confiar ciegamente en el cumplimiento estricto de las señalizaciones viarias por parte de los distintos agentes implicados en la circulación, ya que aquellas pueden ser respetadas por aquellos “ma non troppo”, ya nos entendemos. Aunque, hay que reconocerlo, los peatones tienen una cierta seguridad al saber que bajo los inacabables soportales solo ellos, en principio, van a circular. Se aprecia, asimismo, en las calles una notable presencia de bicicletas beneficiándose de estar la Ciudad levantada sobre una llanura, y de motos, acaso más que de coches, y una escasa comparecencia en el tráfico de patinetes.

Se empezó el recorrido, en concreto, por el casco antiguo boloñés -el corazón de la capital- en el que se apiñan Monumentos que reflejan que Bolonia empezó apuntándose al estilo románico, más tarde se afilió al estilo Gótico, luego lo hizo al estilo Renacentista y después optó también por el estilo Barroco. En ese centro urbano se encuentran las piazzas ( las plazas) Maggiore y Nettuno (Mayor y Neptuno), estando la extensa plaza Mayor bordeada de columnas, arcadas y cafés. Es en esa zona donde está ubicado el “Palazzo” de Accursio (que fue un famoso jurista, glosador) o “Comunale” (Municipal), renacentista, del siglo XV. Es un Palacio, que presenta una fachada con grandiosa portada, escultura en bronce del Papa Gregorio XIII y una gran ventana con intervención de Miguel Ángel, y, en el interior, un magnífico patio porticado y salas con ricos artesanados donde se exhiben las Colecciones Municipales de Arte, que incluyen pinturas de la escuela boloñesa de los siglos XIV y XVI. Asimismo, en tal entorno se halla la Fontana del Nettuno (Fuente de Neptuno), que da el nombre a la plaza en la que aquella está ubicada, uno de los símbolos de Bolonia, que es una imponente obra en bronce del escultor renacentista Giambologna dedicada al dios Neptuno.

Continuando el recorrido por ese entorno el turista se topará con la Basílica de San Petronio, patrón de Bolonia, del siglo XIV, de gran tamaño, con Campanario adjunto, en estilo gótico tardío -no siendo, desde luego, la arquitectura gótica abundante en Italia, donde es una de las obras más representativas de tal estilo. Tiene la Basílica una austera fachada en la que resaltan magníficas esculturas renacentistas sobre leyendas bíblicas en la portada central, y en donde luce el mármol sólo en su mitad, ya que en su construcción se quedaron sin fondos puesto que las autoridades, al parecer, desviaron dineros para levantar el Palazzo del Archiginnasio. Dispone el templo, en un interior espacioso, pintado en rosa y en blanco, lo que le confiere ligereza y luminosidad, de tres naves, la del centro la más elevada, e impresionante planta, y posee una admirable tribuna en el presbiterio, un gran órgano y bellas vidrieras, así como veintidós Capillas enrejadas con pinturas al fresco, sobresaliendo las Capillas de San Sebastiano, que acoge el “Martirio de San Sebastián”, de L. Costa, y aquella en la que el sol se filtra por un agujero abierto en el techo señalando la fecha exacta en un calendario lineal que hay en el suelo. Allí, en la Basílica se coronó, en 1530, por el Papa Clemente VII a Carlos I de España como Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y se trasladó temporalmente, en 1547, el Concilio de Trento, el de la Contrarreforma, debido a la peste. El viajero considerará, en fin, salvo opinión mejor fundada, que la Basílica de San Petronio, aun habiendo otras magníficas iglesias en Bolonia, es el templo por excelencia de Bolonia.

Pero hay más Palacios de los antes enunciados en la almendra central. Es el caso del Palazzo del Podestá, el más antiguo de todos, rehecho en estilo renacentista a partir de 1484, con su almenada Torre dell´Arengo, modelo de estructura fortificada, y el del Palazzo di Re Enzo, almenado, del siglo XIII, con la magnífica sala gótica de los Trescientos (siglo XIV), debiéndose de mencionar igualmente los góticos Palacios dei Notai (de los Notarios), siglos XIV y XV, y dei Banchi (antigua sede de los poderosos banqueros).

Al proseguir el deambular por la zona centro el visitante llega, inevitablemente, al enclave en el que se izan dos emblemas boloñeses, imprescindibles en cualquier postal de la urbe que se precie: la Torre Asinelli, siglo XII, de 97,2 metros de altura, y la Torre Garisenda, siglo XI, de 48,16 metros de altura, con escalera de subida- se advierte al personal -de 498 peldaños que permite, eso sí, disfrutar desde la cima de una espléndida vista. Ambas Torres están inclinadas, siendo la más inclinada de ellas la Garisenda, que no agradó- ya es sabido que sobre gustos no hay nada escrito- a J. W. Goethe (5), que manifestó que “la imagen que ofrece la torre inclinada es espantosa”. Abundando sobre las Torres, hay que apuntar que llegaron a alcanzar en la ciudad la veintena, que eran representativas del esplendor social de sus dueños y que servían de vigía, de refugio y de defensa en tiempos bélicos, consignándose que, de entre las pocas que quedan sobresale por su volumen la Torre Prendiparte, siglo XII, de 59 metros de altura. Estando muy próximo a las famosas Torres es preceptivo, dicho sin exagerar, detenerse para admirar, por ser una joya del arte gótico boloñés, el Palazzo della Mercanzia, con magnífica fachada.

Pero la alusión anterior a los Palacios boloñeses no queda completa sin hacer una referencia al Palazzo dell´Archiginnasio, siglo XVI, anejo a la elegante piazza Galvani, con señas de identidad renacentistas, que fue sede, lo que da idea de su relevancia, de la Universidad desde 1563 a 1803. Consta de un patio con gran pórtico de treinta arcos ricamente decorados, así como de una galería con innumerables escudos heráldicos y conserva el espectacular Teatro Anatómico, revestido en madera, que era lugar reservado a la enseñanza de la Anatomía y que acoge la Biblioteca Municipal, la Biblioteca Municipal, se dice, más importante de Italia por la riqueza y variedad de los textos antiguos que atesora, disponiendo de más de un millón de volúmenes. Será, por otra parte, un buen momento para que el visitante se dirija desde allí a la hermosa piazza Cavour, sembrada de edificios porticados.

Y a partir del número sin fin de monumentos religiosos de Bolonia hay que aludir, expresamente, al complejo arquitectónico de Santo Stefano, compuesto en su momento por siete iglesias y que ha quedado reducido a cuatro templos, siendo la del Santo Sepulcro, del siglo XII, la más bonita de ellas, que guarda la urna de San Petronio y que en un patio exhibe la Fontana di Pilato, del siglo VIII. Asimismo, ha de mencionarse la iglesia de San Giacomo Maggiore (Santiago el Mayor), románico-gótica en la fachada, con estructura renacentista en el interior y decorada en estilo barroco, con frescos de L. Costa y Francesco Francia y pinturas de L. Carracci, y que alberga la tumba de A. G. Bentivoglio -familia líder en el Mecenazgo boloñés-, que es un espléndido monumento del escultor J. della Quercia, y la Capilla de la misma familia, del siglo XV, con un gran retrato de los mecenas por L. Costa, y no se puede olvidar tampoco la Basílica de San Domenico, del siglo XIII, que es, se dice, el templo dominico más importante de Italia, que muestra el famoso Arca del Santo (Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden), con relieves de N. Pisano y esculturas de Miguel Ángel: ”Ángel”, ”San Petronio” y “San Próculo”, destacando también un coro taraceado renacentista, un gran retablo y obras de L. y A. Carracci, F. Albani, G. Reni, Guercino

En la via Zamboni, por otra parte, plagada de edificios monumentales y bellos pórticos, se halla el Teatro Comunale, del siglo XVIII, en forma de herradura, que es la Casa de Ópera de la urbe y uno de los proscenios líricos más importantes de Italia. Y no muchos metros más allá, se yergue la Cattedrale (Catedral) o Metropolitana, reconstruida en el siglo XVII, que luce fachada de estilo barroco y tres portales, con Campanario románico, y que, en el interior, impactante, dispone de una nave única, de capillas laterales y de una bóveda que tiene iluminación natural. Y el viajero, a pesar del apabullante interior de la Metropolitana, seguirá prefiriendo-qué quieren que les diga-la Basílica de San Petronio.

Después el turista se dirigirá a la Basílica de San Francisco, siglo XIII, en estilo gótico francés, reconstruida, mereciendo ser mencionados los dos campanarios y los dos claustros. En el exterior, frente al ábside de la Basílica, se presentan las tres magníficas Arcas/ Tumbas con baldaquino, con techo piramidal y elegantes columnas, de los Accursio, padre e hijo, de Odofredo y de Rolandino dei Romanzi, que eran los Glosadores, los cuales aplicaban un método exegético para comentar textos del Derecho Romano. Y, siguiendo la ruta prevista se llegó, a renglón seguido, a la Pinacoteca Nazionale, instalada en el edificio del Noviciado jesuítico de San Ignacio, que está dividida en tres Secciones: la de los Primitivos, con artistas boloñeses, toscanos, umbros y venecianos, léase Giotto, Giovanni da Modena, Iacopino da Bologna…; la del Renacimiento, con artistas como Perugino (“La Virgen en la Gloria”), Parmigianino, Francesco del Cossa, Rafael (“Éxtasis de Santa Cecilia”), G. Reni… y la del Barroco, con los tres Carracci, Annibale, Agostino y Ludovico, Guercino…), constituyendo, pues, esta Galería una visita imprescindible en aras al conocimiento de la pintura ejecutada en Bolonia durante los siglos XIV a XVIII.

La Ciudad boloñesa encierra una curiosidad: la Finestrella da via Piella, que es una pequeña ventana desde la que se puede observar uno de los antiguos canales de Bolonia- algunos de ellos eran navegables -canal que, al estar serpenteado por coloridos edificios, produce la sensación al observador de hallarse en una pequeña Venecia y ofrece, por lo tanto, una bella imagen inédita de Bolonia. Y no podía faltar acercarse al universitario “Collegio di Spagna” (Real Colegio de España), del siglo XIV, que es el más famoso de los Colegios fundados en Bolonia entre los siglos XIV y XVI, con fachada remodelada-en estilo renacentista-y que cuenta con una apreciada portada y pórtico estructurándose en dos plantas con un patio central, alrededor del cual se distribuyen las estancias y que conduce a la iglesia gótica y con la parte externa del edificio que parece fortificada, como si se quisiese poner de relieve la autonomía, el poder del Real Colegio. Y era el momento, abrumados por la monumentalidad existente, de decir adiós- esperemos que sea un hasta luego -a Bolonia, la “Dotta”, la “Rossa” y la “Grassa”, una Ciudad sobre la que sentenció favorablemente el poeta Carducci cuando afirmó que “Bolonia es bella”. (6)

RECORRIENDO FERRARA

Y la ruta a seguir por el Centro de Italia llevaba al abajo firmante a Ferrara, capital de la Provincia homónima, que es una ciudad de la que fue especial protagonista la familia/dinastía de los Este al mando del Ducado desde el siglo XIII hasta 1598, cuando la Ferrara renacentista, que fue un importantísimo centro humanístico a nivel europeo, conoció su máximo esplendor. A partir de esa fecha, 1598, Ferrara pasó a depender de los Estados Pontificios, ya que el Papa declaró feudo vacante la ciudad, al no haber descendencia masculina en los Este, y, de esa manera, puso, como consecuencia, punto final al Ducado de Ferrara, obligando a la referida dinastía a emigrar y a establecerse en Módena, dando ello idea del creciente poder temporal asumido, ¡ay! por los Papas, por los Estados Pontificios (y es que qué decir de aquello de “al César lo que es del César y …) en lucha por la hegemonía con los Señoríos, lo que llevó a la dependencia del Papado no solo de Bolonia y de Ferrara, sino también de Rávena y de pequeños Señoríos. Ferrara, que había comenzado su decadencia en el siglo XVI, confirmó su declive estando controlada por los Estados Pontificios, situación de dependencia que finalizó en 1832, año en el que cayó en manos de Austria, hasta que, en 1859, pasó a formar parte del reino de Cerdeña y, finalmente, en 1860, del Reino de Italia, al incorporarse al proceso de Unificación.

Ferrara, durante el siglo XIV, conocerá, a partir de su prototipo de ciudad medieval, consistente en estrechas calles y retorcida geometría, un desarrollo urbanístico bien distinto a partir de la “Addizione Ercole”, gobernando Ercole I, que era un plan regulador, racional, bajo la dirección del gran arquitecto Biagio Rossetti, previendo calles rectas para facilitar la movilidad, sirviéndose de la perspectiva, tan del Renacimiento. Ello aconteció en plena efervescencia renacentista cuando Ferrara era gobernada por la familia de los Este, siendo el momento ya de aludir a Lucrecia Borgia, hija del poderoso renacentista valenciano Rodrigo Borgia, que llegó a ser Papa como Alejandro VI, y hermana de César Borgia, el famoso condotiero, y que fue Duquesa de Ferrara al casarse con uno de los Este, no guardándose en Ferrara, ni mucho menos, un mal recuerdo de ella, a pesar de haber sido un personaje teñido de prejuicios y de tintes novelescos, y de haber sufrido una suerte de “pena del telediario” con insuficientes pruebas documentales sobre sus presuntas fechorías, lo que dificulta disponer de una opinión objetiva acerca de Lucrecia Borgia.

El planeamiento urbanístico, tan novedoso como tal, comportaba añadir un nuevo núcleo urbano que ampliaba la ciudad, duplicándola, y que respondía a la concepción de la Ciudad como una cuadrícula integrada por grandes avenidas y extensos espacios verdes, lo que, al pergeñarse el plan, convirtió a Ferrara, se decía, en la “Primera ciudad moderna de Europa”. Así el visitante tendrá ocasión de comprobar, efectivamente, la existencia de los dos modelos ferrareses de urbe: el medieval y el renacentista. La Unesco, finalmente, reconocerá el centro histórico de Ferrara como Patrimonio Mundial de la Humanidad, en 1995, reconocimiento que se amplió en 1999 al Delta del Po, impresionante paraje natural de fauna y flora.

Es Ferrara, que está situada en la llanura padana junto al río Po, una urbe con una historia intensa, un importante centro agrícola, pesquero, industrial, comercial y cultural y también, dicho sin exageración, el paraíso de las bicicletas y es que gentes de todas las edades, y en cantidad, circulan en bicicleta, sirviéndose de su perfil llano. El ambiente que se aprecia en Ferrara es relajado, apacible- diferente, pues, al tono bullicioso de Bolonia- lo que no implica, en modo alguno, falta de dinamismo en la sociedad civil ferraresa.

Se trata de una Ciudad que cuenta con una impresionante muralla de más de nueve kilómetros, construida durante los siglos XV y XVI, que tiene un destacado patrimonio artístico, mostrando, en ese sentido, un inconfundible aire renacentista y por esa circunstancia ha sido denominada, ¡ahí es nada!, “la Florencia de la Emilia Romagna”. Ese patrimonio cultural se forjó cuando la Corte de los Este, en su papel de Mecenazgo- figura tan presente en la época renacentista y practicado por familias/dinastías, lo que no significa deducir que todos sus miembros fueran benéficos, supieron atraer a Ferrara a escritores como Petrarca, Ariosto y Tasso y a pintores como Mantegna, Tiziano, Bellini…, habiendo sido morada, por ejemplo, de L. B. Alberti, van der Weyden y Piero della Francesca y de haber contado con magníficos arquitectos. A señalar, en ese contexto cultural, el relevante rol jugado en la sociedad ferraresa por la Universidad, creada en 1391, donde estuvieron como alumnos N. Copérnico y Paracelso.

Ya al arribar a Ferrara ésta sorprende al recién llegado con el Palazzo dei Diamanti (Palacio de los Diamantes)-acaso el más bello Palacio ferrarés- de los siglos XV y XVI, elegante, con fachada en piedra de sillería almohadillada con puntas en forma de diamante (de ahí viene el nombre del Palacio) en las que están cortados los bloques de aquella, puntas que por su orientación permiten captar mejor la luz. El Palacio es sede de la Pinacoteca Nacional, en la que se exponen pinturas locales a partir del siglo XIV, sobresaliendo las figuras de Andrea Mantegna, de C. Tura y de Garofalo.

Y al acercarse uno al centro del Municipio, con calles empedradas, una suerte de empalme entre los barrios antiguos medievales y los renacentistas, se divisa el Castello Estense (Castillo Estense)- de los siglos XIV a XVI y renacentista en su interior -una mole, de estampa imponente, dominante en el escenario urbano, que fue construido por el Duque Nicoló II para proteger a su familia estense de un eventual levantamiento popular y que se transformó, siendo Duque Ercole I, en la residencia oficial de los Este, habiendo sido, asimismo, prisión. El Castillo presenta una fusión entre la tipología de una fortaleza medieval y elementos decorativos renacentistas que resulta particularmente feliz. Es de planta cuadrada, de ladrillos rojos, con cuatro torres defensivas y está rodeado por un gran foso con los consabidos puentes levadizos. Destacan en el Castillo el patio de honor, la Galería de los Naranjos con jardín colgante y las pinturas al fresco en las Salas, sobresaliendo de entre ellas el Salón y la Salita de los Juegos, la Capilla Renata de Francia, esposa de Ercole II, con decoración de mármol policromado, y el corredor de las Bacanales. Próxima al Castillo se halla la estatua del predicador dominico G. Savonarola, que da nombre a la plaza en la que está ubicada, nacido en Ferrara, fraile que desafió al Papado y al Poder de Florencia y que terminó en la hoguera de la Inquisición florentina.

Paseando se llega enseguida al Palazzo Comunale, o del Comune (Palacio Municipal), siglo XIII, reconstruido en el siglo XX, que fue la primera sede de gobierno, antes que el Castillo, de la dinastía de los Este, edificio al que se agregó la Torre della Vittoria., y que cuenta con un espectacular arco, atribuido a L.B. Alberti, flanqueando el “volto del Cavallo”, que es el pasaje de entrada a un patio porticado, bordeado por una logia y adornado por una hermosa escalera exterior, la “escalera de honor”. Presenta el Palacio en la fachada -una de las más bonitas de Ferrara- dos esculturas de L. B. Alberti, que son copias, la ecuestre del Duque Nicoló III d´Este y la del Duque Borso d´Este, sentado. Está, asimismo, ubicado en ese entorno el Palazzo della Ragione (Palacio de la Razón), del siglo XIV, lugar donde se celebraban los juicios, de estilo gótico y de ladrillo rojo, reconstruido sin excesiva gracia después de la Segunda Guerra Mundial tras un incendio, y donde se halla la Torre dei Ribelli, siglo XIII, con Campanario.

Y en esa zona céntrica ferraresa se erige una de las máximas creaciones arquitectónicas medievales existentes en Italia: la Cattedrale (la Catedral), o Duomo, sobre la cual Ch. Dickens (7) dirá que es “una antigua Catedral gótica insólitamente bella”. Se inició el Duomo por Wiligelmo, escultor/arquitecto, y se levantó durante los siglos XII-XIV, majestuosa, en estilo románico-lombardo. Está consagrada a San Jorge, patrón de la ciudad, con preciosa fachada de mármol (una lástima porque estaba con andamios para su restauración y no se pudo admirar aquella en toda su plenitud y tampoco el interior, en el que se optó por el estilo barroco al restaurar, en 1712, el templo después de un desastroso terremoto ocurrido en 1570). La fachada exhibe unas elegantes galerías de columnillas y arcadas con arcos apuntados en la parte superior y tres portadas, disponiendo la central de esculturas del siglo XII y de un atrio rematado en una galería gótica. Adosado al ábside, obra maestra de B. Rossetti, se levanta un fantástico Campanario en mármol, de los siglos XV-XVI, renacentista, y, en el lateral derecho del templo, hay elegantes soportales bajo los que se abren tiendas, lo que constituye ciertamente una originalidad. Y en ese privilegiado, por lo monumental, centro de la ciudad se encuentran también la atractiva Torre del Reloj, del siglo XVII, neoclásica, emblema de Ferrara, con campana y reloj de esfera luminosa que opera desde el siglo XIX, y la iglesia de San Francisco, del siglo XVI, renacentista, una de las geniales realizaciones de B. Rossetti, con pilastras de mármol sobre ladrillo en la fachada, produciendo un efecto de gran belleza arquitectónica y con interior en cruz latina, que se conforma en tres naves y ocho capillas, destacando una pintura al fresco de Garofalo.

El turista se internará después en el barrio medieval y paseará por la via delle Volte, la calle de las bóvedas, esto es, de numerosos pasajes elevados cubiertos que unían las viviendas de los comerciantes y sus almacenes, bien conservada y con edificios con atractivas portadas de ladrillo, y se dirigirá al barrio judío, en el que se forjó una importante comunidad sefardita, al ser Ferrara tierra de acogida- lo que sucedió durante el mandato del Duque Ercole II- para los judíos expulsados de la Península Ibérica. Vivieron, no obstante, los judíos separados del resto de la población ferraresa, en un gueto, entre los siglos XVII y XIX. Y con las mussolinianas leyes raciales, de 1938, Ferrara sufrió especialmente, ya que fue principal objetivo de persecución y de depuración de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, como narró G. Bassani en su novela “El jardín de los Finzi-Contini”, llevada al cine, en película excelentemente dirigida por Vittorio de Sica que fue muy galardonada.

Ferrara está especialmente nutrida de Casas Señoriales y de Palacios. Es el supuesto, entre muchos otros, de la Casa Romei, ejemplo de Casa Señorial con elementos góticos y renacentistas; de la Palazzina di Marfisa, del siglo XVI, con muy bella portada, así como del Palazzo Pareschi, del siglo XV, sede de la Universidad; del Palazzo Prosperi-Sacrati, de los siglos XV y XVI, con bella portada, y de los renacentistas Palacios, diseñados por el gran B. Rossetti, o sea, del Rondinelli, del Roverella y del de Ludovico il Moro, siendo éste un buen ejemplo del estilo renacentista local, construcción que alberga el Museo Arqueológico Nacional.

Capítulo aparte merece el Palazzo di Schifanoia, que alberga el Museo Cívico, del siglo XIV, renacentista, transformado en el siglo XV por B. Rossetti y erigido por los Este como retiro veraniego, que cuenta con interesante portada y, sobre todo, con la Sala dei Mesi, enriquecida con ciclos de frescos profanos, trasluciendo la cultura esotérica de los Este, tales como “Escenas de la vida de Borso d´Este” y Alegorías de los Meses”, obras de Francesco del Cossa, de Roberti y de otros artistas de la escuela de Ferrara. Y ha de aludirse, igualmente, al Teatro Comunale de Ópera, del siglo XVIII, objeto de varias restauraciones, que tiene cinco pisos, espectaculares pinturas en el techo, y un original patio interior de forma ovalada -la “rotonda Foschini”, por el apellido del arquitecto que lo diseñó-, y que estuvo ligado el inolvidable director de orquesta Claudio Abbado.

Y el viajero se despidió de Ferrara, tan distinta a Bolonia a pesar de haber pertenecido secularmente las dos Ciudades a los Estados Pontificios, con la sensación de que si Bolonia puede entrar al turista a primera vista Ferrara se abre más parsimoniosamente, pero el resultado final es el mismo: ambas dejan un recuerdo indeleble en el visitante.

1. “El Quattrocento. Arte y Cultura del Renacimiento italiano”. Ed. Acantilado. 2025.

2. “Bologna”. Ed. Touring Club Italiano. 1995.

3. “Viaje a Italia”. Ed. B.2009.

4. “Viaje a Italia”. Ed. B. 2009.

5. “Viaje a Italia”. Ed. B. 2009.

6. ¨Bologna”. Ed. Touring Club Italiano. 1995.

7. “Bologna”. Ed. Touring Club Italiano.1995.

Fernando Díaz de Liaño y Argüelles Marzo de 2026

El día 24 de febrero hemos disfrutado de una magnífica visita a la Casa de la Villa, situada en una de las más antiguas plazas madrileñas.

Es de todos conocida su fachada, de ladrillo visto y zócalo de granito, con dos puertas y torres chapiteles apizarradas. Pero su sobrio exterior contrasta con la magnificencia de sus estancias interiores, que ahora hemos podido recorrer.

El edificio se construyó específicamente para uso del Concejo de la Villa durante los reinados de Felipe IV y Carlos II. Inaugurado en 1693, ha sido sede del Ayuntamiento de Madrid hasta 2007, año en que se trasladó al Palacio de Cibeles, pero sigue siendo utilizado para actos oficiales de carácter solemne, como la entrega de las llaves de la ciudad a dignatarios extranjeros.

La visita tuvo un guía excepcional, D. Ricardo Iglesias García, Jefe del Servicio de Relaciones Externas, que nos ofreció interesantes explicaciones históricas, adornadas con divertidas anécdotas. Con tan agradable compañía conocimos el Salón de Cristales, con su deslumbrante vidriera, el Salón de Plenos, con sus bancos enfrentados, la escalera monumental, la Galería de Columnas y, muy especialmente, la Capilla, profusamente ornamentada en paredes y techos con frescos de Antonio Palomino, recientemente restaurados.

Tuvimos además el honor de ser saludados por el Excmo. Sr. D. Carlos Granados, magistrado jubilado del Tribunal Supremo que, desde su creación en el año 2018, dirige la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción, y que nos explicó la importante labor que este órgano realiza en favor de la integridad institucional.

El recorrido finalizó en el Salón Real, bajo una soberbia lámpara y con magníficos cuadros. Desde sus balcones, los Reyes contemplaban la salida de la custodia de plata que protagonizaba la procesión del Corpus. Actualmente se le denomina, sin embargo, Salón Goya, por estar presidido por La Alegoría de la Villa de Madrid, obra del genial pintor aragonés. Allí, nuestra compañera Carmen Toscano, que tan amablemente ha gestionado y organizado esta visita, tuvo un cariñosísimo gesto con nosotros, ofreciéndonos un vino español, durante el que comentamos los detalles que más nos habían llamado la atención. Muchas gracias, querida Carmen.

(Texto y fotos: AEINAPE)

Cuando me dijo Paco Velazquez que hiciera una primera intervención, después de la suya, para romper el silencio liminal de todo inicio de acto, recordé que después de terminar Periodismo, y andando en búsqueda de posibles salidas ‘profesionales’ (a pesar de ser ya en aquellos momentos TAC, y trabajar a las órdenes de mi querido Jorge Souto en la esquina de Marqués de Valdeiglesias), un amigo, paisano y compañero de estudios de Filosofía y Letras, que con el tiempo ha llegado a ser un autor de renombre como novelista, Juan Madrid, que estaba a la sazón haciendo sus primeros pinitos periodísticos en el Grupo 16 como reportero free lance de sucesos, crónicas policiales y decesos, me propuso colaborar con él redactando obituarios. Nunca me gustaron las necrológicas; siempre me parecieron como un cheque en blanco para la hipérbole huera y forzada de las virtudes del finado en cuestión. En fin, un acto de cierto cinismo cultural y literario, salvándose las distancias a que hubiera lugar, que siempre habrá sin duda.

Pero en este caso, todo es diferente. Estamos aquí para celebrar un acto de homenaje a Juan Alarcón, con ocasión de su fallecimiento. Recalco que es una celebración porque celebrar es alabar o elogiar en público a alguien que lo merece, pero también es alegrarse, congratularse, complacerse. Festejar, en definitiva. En los rituales católicos de la muerte, el fallecimiento es un acto de alegría porque es el acto limial que nos pone en trance hacia la verdadera vida. No en valde, Cristo se presenta ante los hombres diciéndoles que Él es el camino, la verdad y la vida. También en los rituales paganos, se celebra la muerte con actos de alegría porque el finado por el acto de “dar” su espíritu pasa de ser algo corpóreo a convertirse en recuerdo, en memoria, de ahí que lo celebremos porque celebrar es también conmemoración, memorar con, recordar en común.

Por eso, los humanos somos los únicos animales que enterramos a nuestros muertos, que celebramos la muerte, que recordamos a nuestros muertos [bueno, no quiero aparecer como un poco au-dessus de la mêlée, porque he leído hace un tiempo que también los elefantes entierran a sus crías fallecidas, y algunos otros animales, muy pocos; aunque son solo conjeturas que no desacreditan lo que digo]. En ese sentido podemos decir que la muerte se constituye en uno de los rasgos fundantes de nuestro ser como tales humanos. Y lo celebramos a todos los niveles, personales, grupales o colectivos y en todos los sentidos, religiosos, laicos, institucionales… De ahí que sea un gesto de dignidad, de ‘humanidad’ que la Academia nos haya reunido hoy aquí para homenajear y honrar la memoria de uno de los académicos fundadores y miembro de las primeras directivas de la misma.

Nacimiento y muerte son así como los dos polos que limitan nuestra vida, el alfa y el omega de los clásicos, como cantaba Jorge Manrique en las “Coplas por la muerte de su padre”, “partimos cuando nascemos,/ andamos mientra vivimos,/ e llegamos al tiempo que feneçemos;/ assí que cuando morimos, descansamos”. Y lo decía Cervantes, en el último capítulo de su obra inmortal: “Como las cosas humanas no sean eternas, yendo siempre en declinación de sus principios hasta llegar a su último fin, especialmente las vidas de los hombres, y como la de don Quijote no tuviese privilegio del cielo para detener el curso de la suya, llegó su fin y acabamiento cuando él menos lo pensaba; porque, o ya fuese de la melancolía que le causaba el verse vencido, o ya por la disposición del cielo, que así lo ordenaba, se le arraigó una calentura que le tuvo seis días en la cama (…) [hasta que] dio su espíritu: quiero decir que se murió”. Es, pues, una irrefutable certeza que todos morimos. El abuelo Dionisio, el alaricano socarrón, solía repetir que “novos morren moitos, mais vellos non queda ningún” (“jóvenes mueren muchos, pero viejos no queda ninguno”). Porque, en definitiva, acudiendo de nuevo a Jorge Manrique: “nuestras vidas son los ríos / que van a dar en la mar,/ qu'es el morir”. Y eso es inexorable.

Si eso es así, si los hombres somos mortales por naturaleza, deberíamos ser los primeros interesados en aprender a convivir con la ‘sombra’ de la muerte pegada a nosotros, deberíamos ser los más preparados para la transición final, incluso que fuéramos mejor preparados para la muerte que para la vida, como le escribía en sus famosas ‘Epístolas’ Lucio Anneo Séneca a su amigo Lucillo, con ocasión de la muerte del hijo de éste, intentando consolarlo: “Hagamos que sea alegre el recuerdo de nuestros difuntos. Nadie vuelve con agrado a aquello en lo que no puede sin sufrimiento; igual que es preciso que también suceda esto: el nombre de los seres que hemos perdido y amábamos vendrá acompañado de una punzada, pero esta punzada tiene también un lado placentero.(…) Así pues, mi querido Lucilo actúa como conviene a tu equidad, deja de interpretar mal el obsequio de la fortuna: te lo ha arrebatado, pero te lo dio”. Por eso el maestro estoico del “vivere secundum naturae” termina aconsejando a Lucillo que “disfrute[mos] ávidamente de los amigos, puesto que es incierto cuanto tiempo podremos hacerlo”.

En esa misma línea le recomendaba yo a Alejandra, en una de las conversaciones que en los últimos días hemos tenido, que leyera un librito tierno y reconfortante de una rabina francesa, Delphine Horvilleur, “Vivir con nuestros muertos”, que aconseja adoptar una actitud asertiva, positiva ante la muerte, procurando convertirla en una lección de vida.

¿Qué lección de vida nos deja nuestro amigo Juan? No voy a hacer un panegírico de los cargos y logros profesionales de Juan, que ya otros se han encargado de poner en valor, y que él mismo ha relatado con minuciosidad en su “A modo de Memorias”, publicado en fascículos periódicos en la página web de administracidigital.com (AEINAPE) durante los últimos años, y que el propio Paco acaba de sintetizar en la introducción a este acto. No. Voy a fijarme en su faceta personal, en sus valores humanos, en aquellos que van a ser más recordados por su familia y por sus amigos y de los que su partida nos ha dejado más huérfanos. Bien lo sabía Manuel Garrido, cuando tuvo que despedir a un amigo que falleció en el Rocío y compuso para Los Amigos de Gines, la ‘famosa sevillana del adiós’: “Algo se muere en el alma / cuando un amigo se va / y va dejando una huella / que no se puede borrar“. Desde luego, esa huella no son los logros materiales o profesionales sino las cualidades humanas que rellenaron la convivencia de Juan con su familia, con sus amigos, con sus compañeros…, y que tras su adiós ha dejado una oquedad que pretendemos llenar con el recuerdo, porque es en el recuerdo donde habitan realmente nuestros queridos difuntos.

Lo primero que resaltaba de Juan era su cercanía. Era una persona cercana, de ahí que se le conociera como Juanito, porque más allá de que sea una costumbre más o menos extendida en las regiones mediterráneas, el uso del diminutivo denota amabilidad y transmite cariño. Esa cercanía era la que se escondía detrás de su corpulenta campechanía y de su facilidad para las relaciones personales.

Juanito era afectivo, entrañable, familiar. Sintió mucho la muerte de su hermano Antonio, dos años menor que él, y cuando falleció este en agosto de 2017, dijo de él que “era una persona honesta, trabajadora, valiente, simpática, generosa, participativa socialmente (…), no tenía enemigos y sus amigos lo eran de forma entrañable”. En esa breve descripción estaban retratándose los valores que el propio Juan encarnaba.

Juanito era mediterráneo, y como verdadero sureño, estoico y epicúreo a partes iguales, o en la combinación particular en la que cada cual conforma su personalidad (que los porcentajes tampoco son tan determinantes). Como estoico procuraba vivir según la naturaleza, a caballo de la naturaleza, o mejor traqueteado en la carriolé, cantando a lo Luis Mariano, ‘qué bien se siente al estar sacudido y golpeado, en el carro qué bien nos va, arriba y abajo, a pesar de los baches’, en la que se hacían los viajes desde la pedanía de El Palmar (de apenas seis o siete quilómetros) a Murcia o en la burra que les compró su padre para ir a diario a los Maristas.

Con ese mismo estoicismo aceptaba su relación con los estudios, que siempre fue consciente que eran tensas y desiguales, pero que al final sabía sacar pecho a pesar de los magros resultados de algunas ocasiones. Así cuando aprobó el ingreso en el Alfonso X, reconoció “que no sabía cómo”, y cuando inició los estudios de derecho se llenó de buenos propósitos, reconociendo que era “consciente de la irregularidad de sus estudios” y al terminar un buen primer curso de universidad, reconoció que “el resultado fue espléndido y con esos resultados di[ó] por superados mis complejos de inferioridad en materia de educación”. Pero cuando su padre no aceptó los fervorosos propósitos para estudiar en Madrid, “perdí[ó] el interés por dedicarme[se] exclusivamente al estudio”.

Y decidió pasar al activismo. Había descubierto su verdadera naturaleza. Juan ha sido un hombre de acción, en el fondo y en la forma. En la forma porque era directo, tan directo que a veces no contaba ni tres para decir o actuar. Hay una anécdota que lo retrata bien: cuando era Director del PMM, subió una vez al famoso ascensor circular movido por poleas y de puertas abiertas que funcionaba con un letrero que decía: “No hay peligro de accidente”, pero que, debido al clima de conflictividad laboral que se vivía en aquellos momento en la empresa, alguien debió manipular borrando el ‘no’ inicial para dejarlo en “Hay peligro de accidente” poco antes de que Juan se subiera al elevador. Al ver el letrero, ni corto ni perezoso se lanzó fuera del mismo en plena marcha lesionándose un tobillo. O en aquella otra ocasión, después de aprobar la oposición de TAC, que tanto esfuerzo le había costado y de la que se sentía tan orgulloso, haciendo el Cuso de perfeccionamiento, entre clase y clase, se le ocurrió fabricar una pelota de papel y ponerse a jugar en el amplio pasillo del primer piso del claustro alcalaíno con unos compañeros que estuvo a punto de provocar un incidente de mayores y graves consecuencias. Así de directo era Juan.

Pero su activismo era ontológico. Por eso, cuando aprobó la oposición a la quinta intentona lo saludó como un “éxito colosal”, consciente de que había encontrado su camino. Resolvió el dilema que le inquietaba en el fondo: o tesis y docencia universitaria con el catedrático Rodrigo Fernández-Carvajal o gestión administrativa. Eligió la gestión pública, declinando los cantos de sirena de la docencia con los que le apremiaba el profesor al que contestó que: “se lo agradecía pero que dado que se me había abierto la puerta de la Administración, iba a seguir esta vía, donde creía que podía aportar más para la transición que se avecinaba, que encerrándome de nuevo en la preparación de la tesis. Ahí acabaron mis contactos con el maestro”.

Pero aun así y todo, me vais a permitir que os diga que a pesar de estar como pez en el agua en la gestión pública, la verdadera vocación de Juanito (no sé si me equivoco, Alejandra, tú me dirás, que tú sí que lo conocías a fondo), su verdadera vocación era la de activista social, activista cultural, lo que podríamos llamar hoy ‘emprendedor social’. Así hay que entender su dedicación a USTAC-USO, su actividad en la Asociación Profesional de los TAC, su actuación impulsando las actividades de AEINAPE, su magnífica actividad al frente de la ACPAMAN -en la que por cierto formaba un eficiente y arrollador tándem contigo- , la vinculación con esta Academia, o su última empresa sociocultural, ya retirado, de las Tertulias de la Asomada de El Palmar.

Pero dije antes que como mediterráneo era bastante epicúreo, era en el amplio sentido de la palabra un disfrutón de la vida. Le gustaba comer bien, y lo hacía en abundancia. No conozco Autobiografía o Memoria, y confieso que he leído algunas, en que el autor incluya dos capítulos para hablar de “Mis restaurantes preferidos”. Juanito lo hizo en sus Memorias. Y, como anécdota, haré mención de las comidas periódicas que un grupo de amigos, algunos aquí presente, los llamados “Pitufos”, venimos celebrando desde hace varias décadas, en las que el mesero ponía un impresionante postre mixto al que denominábamos ‘un Alarcón’, que no todos podíamos con él por lo que había la opción de tomar un ‘medio Alarcón’ (para el que también se precisaba tener buen saque para abordarlo).

Incansable conversador, no regateaba tiempo para estar con los amigos y compañeros. Esta potencial y vitalista persona es la que acabamos de perder. Nos consuela saber que como cantaba su admirado Joan Manuel Serrat, será más fácil que desde La Zenia, donde la parca ha ido a buscarlo será más fácil que se pueda “empuja[r]d al mar mi barca con un levante otoñal y deja[r]d que el temporal desguace sus alas blancas y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo”.

No sé, amigo Juanito, si entre las innumerables piezas de la colección de tu querido MAN habrá algún psicopompo en forma de Hermes o de Mercurio alado, o de Anubis con cabeza de chacal (seguro que en la vasta colección de arte egipcio habrá alguno escondido que tu conocieras de sobra), que te acompañe, que te guie en tu viaje terminal; o incluso es posible que tu querido y admirado Viejo Profesor, Enrique Tierno, desde la paz del más allá se preste a ser tu psicopompo para guiarte a tu morada final en el mundo sin límite del que habla el poeta chileno José Donoso e incluso -en un rasgo de generosidad celestial- te ceda el epitafio que él deseó como epítome de su propia vida, como le confesó al cuerdo Jesús Quintero, el Loco de la Colina, en una celebrada entrevista cuando era Alcalde de Madrid: “AQUÍ YACE UN HOMBRE QUE HIZO CUANTO PUDO POR SER HONRADO”.

Quiero terminar con la última palabra del Quijote: querido amigo Juanito, vale. Que te vaya bien.

(Discurso leído por Félix Muriel Rodríguez en la Academia Española de Administración Pública. Madrid 26 de febrero de 2026)

En el brillante acto de entrega de los premios Benito Ramos, celebrado el pasado día 19 de febrero en la madrileña sede del INAP, la presidenta de la Asociación Española de Antiguos Alumnos del INAP, Mercedes Rubio Pascual, anunció la próxima convocatoria de la segunda edición de este premio, que busca consolidarse como un galardón de referencia entre los especialistas en el estudio de las Administraciones Públicas y los servicios públicos.